Між чорним і білим хребтами

ДОальехон» з іспанського можна перевести як «вузький, довгий прохід». Уайлас — індійська назва високогірного району, стиснутого із двох сторін могутніми андскими хребтами, чиї дыбящиеся вершини нагадують хребці гігантських доісторичних ящерів, що скам'яніли, але як і раніше грізних у своїй величі. Кальехон-де-Уайлас — так охрестили мальовничу долину, оазис життя в скелястій пустелі Анд, що тонкою зеленою стрічкою в'ється між стінами Кордильера-Негра («Чорного хребта») і Кордильера-Бланка («Білого хребта»). Назви ці красномовні: Чорний хребет, розташований ближче до океану, поприземистее, з більше м'якими обрисами, тоді як Білий— це потужна симфонія рваних, що кинулися в пронизливо блакитне небо піків, вибілених сединою вічних снігів. Їхній безперечний вождь і патріарх—красень Уаскаран (6768 метрів), що димиться постійно, що чіпляються за нього хмарами. Це найвища вершина Перу й п'ята — Латинської Америки

В 1975 році Кордильера-Бланка — найвища у світі гірський ланцюг тропічних широт — спеціальним урядовим декретом оголошена державним заповідником, утворивши Національний парк Уаскаран. А на початку 90-х років за рішенням ЮНЕСКО цей унікальний регіон Перу оголошений «культурним і природним надбанням людства».

Дорога в Уарас

Щоб потрапити з Ліми в Кальехон-де-Уайлас можна, звичайно, скористатися літаком, що сяде на бетонованій смузі аеродрому біля селища Анта, однак поїздка на автомобілі набагато цікавіше. У цьому випадку треба спочатку проїхати 200 кілометрів по асфальтовій змії Панамериканського шосе, що витягнулося уздовж узбережжя, повернути в глиб материка, і перебороти затяжний, майже 200-кілометровий підйом, що з кожним метром стає всі крутіше й крутіше.
Мотор автомобіля усе голосніше протестує проти розрідженого гірського повітря, колах віражів і полегшено зітхає лише на перевалі біля озера Конокоча, 4100 метрів над рівнем моря. Від Конокочи беруть початок і Кальехон, і ріка Сайту, що, власне кажучи, і пробила своєю безустанною багатовіковою працею цей каньйон, дала йому життя

По долині прокладене прекрасне шосе й повеселіла «тойота» хоробро мчиться повз приосадкуваті сільські будиночки з необпаленого, але добре просушеного на сонце цегли-сирцю, повз невеликий, дуже мальовничих городків під черепичними дахами апельсинових кольорів. Пришляхові зустрічі швидко показують, що іспанської мови тут не завжди вистачає, треба хоч небагато розуміти й кечуа. Автобуси, телевізори й інші атрибути XX століття дивним образом уживаются із древнім укладом життя, звичаями й традиціями місцевих жителів — індіанців кечуа, нащадків великих інків і інших доколумбовых цивілізацій

От на стрімчастому схилі — і як тільки вони не скачуються вниз — оре на волячій запряжці жилавий старий у домотканих штанах, грубошерстому, товстому пончо, що яскраво вило вязаной шолом^-шоломові-шолому-шапочці-шоломі. У тендітного дерев'яного містка, що гойдається над обривом, судачать, закінчивши прання й переводячи подих після важкого підйому від ріки з пухкими тюками мокрої білизни, жінки в незмінних капелюхах із широкими полями й неглибокою тулією, обробленої повстю, а іноді — і чорним вельветом. Нижче пояса — пишний дзвін численних спідниць, часом їх носять до вісім^-вісьмох-семи-восьми штук — різної довжини. Плаття внутрішні більше довгі, їхня кольорова облямівка визирає одна з-під іншої. Замість пончо жінки носять довгу вовняну шаль — льиклью, що сколюють на груди срібною шпилькою-брошкою або просто зав'язують вузлом. Льиклью спритно загортається на спині так, що в ній, як у колисці, міститься маля або яка-небудь поклажа. Улюблена прикраса — намиста, намиста з раковин, кольорових камінчиків або кістки, які покладені щільними рядами, утворять густий комір. Металевих браслетів индеанки не носять, замість них зап'ястя й щиколотки перев'язуються смужками яркою шерсти

Через поворот зринув Уарас — невеликий, Але коренастенький таке містечко, дійсний горець. Уарас — адміністративний центр не тільки зони Кальехон-де-Уайлас, але й велика, граюча значна роль у національній економіці департаменту Анкаш.

Выбота тут поменше, «усього» 3100 метрів. Повітря після задыхающейся від смогу й липких, задушливих туманів Ліми вливається в легені палючим, чистим струменем, кружляє голову, як терпке молоде вино. Додатковий заряд бадьорості одержують тих, хто зупиняється в готелі «Монтеррей» у чотирьох кілометрах від міста. Вона побудована поруч із термальними джерелами. Великий басейн заповнений теплої, бурою водою. Після купання в ній утома від важкої дороги майже станула, м'язи знову налилися енергією

На центральній площі міста коштує новий, блискаючий у сонячних променях пам'ятник Атуспарии. Ім'я це в офіційній історії Перу довгий час замовчувався. Адже Педро Пабло Атуспария очолив підняте в 1885 році в Уapace одне з найбільших повстань індійського населення проти сваволі влади. Цілих чотири місяці, відбиваючи атаки урядових військ, проіснувала індійська республіка, установлена по всій території Кальехон-де-Уайлас. Повстання було потоплено в крові, Атуспария покінчило життя самогубством. Сьогодні ім'я його лише скидаючись згадується в шкільних підручниках, але дбайливо зберігається у вдячній пам'яті народу. Пам'ятник споруджений муніципальною владою як поступка наполегливим вимогам населення Уараса. До речі сказати, організовану в Лімі перуанцями-випускниками радянських вузів першу середню школу з викладанням російською мовою назвали «Атуспария».